أعرف لوس أنجلوس منذ زمن طويل. أعرفها بما يكفي لأدرك ما أحب فيها، وما يزعجني فيها، وما يفتنني، وما يمكن أن يتركني في حيرة صريحة. كنت قد زرتها ست مرات من قبل، وكان لدي فيها أصدقاء أعزاء، وذكريات أخذت وقتها لتستقر في مكانها، وتلك الألفة الخاصة التي تنشأ مع مدينة قطعنا فيها شوطًا طويلًا.

فلماذا أعود إليها، بعد تسع سنوات؟

رافقني هذا السؤال لبعض الوقت. في المرة الأخيرة، كنا قد جئنا مع العائلة، لكن الأطفال كانوا لا يزالون صغيرين جدًا: أحدهما في الثالثة، والآخر كان عمره خمسة أشهر. أما هذه المرة، فكانا سيكتشفان لوس أنجلوس بأعينهما، ويصنعان ذكرياتهما الخاصة، والأهم أن يفهما لماذا كانت أمهما دائمًا تعيش علاقة معقدة قليلًا مع هذه المدينة.

سافرنا لمدة شهر ونصف. مدة طويلة بما يكفي للخروج من إطار الرحلة السياحية البسيطة، واكتساب عادات صغيرة، والعودة إلى المكان نفسه أكثر من مرة، وامتلاك عناويننا المفضلة والبدء في تمييز الوجوه. ومع ذلك، عند المغادرة، لم أكن أعرف تمامًا إن كنت أفتقد لوس أنجلوس أم أنني كنت أفتقد ببساطة الأشخاص الذين أحبهم هناك.

وكما يحدث هنا غالبًا، لم تكن الإجابة بسيطة جدًا.

منذ وصولنا، كان صديقنا فيليب مارش جونز يمر في لوس أنجلوس لمدة أسبوع. فيليب، صاحب غاليري ومنسق معارض في نيويورك وكينسينغتون، يحتل أيضًا مكانة مهمة في مجال الفن الخام في الولايات المتحدة. كان موجودًا بمناسبة المعرض المخصص للفنانة سوزان تي كاهو رانغي كينغ في James Fuentes Gallery على Melrose Avenue.

فيليب صديق مهم لنا، ولقاؤه منذ وصولنا منح الرحلة نبرة خاصة منذ البداية. كانت لوس أنجلوس قد بدأت تفعل ما تجيده تمامًا: أن تجعل أشخاصًا وقصصًا وعوالم لا يبدو، على الورق، أن هناك أي سبب لالتقائها، تتقاطع في المكان نفسه.

بين Santa Monica وVenice

حتى قبل أن نغادر، كنت متأكدة من شيء واحد: أردت أن أكون قريبة من المحيط. Venice، أو في أسوأ الأحوال Santa Monica. ليس Downtown، ولا Hollywood، ولا West Hollywood.

كنا في عطلة، نعم، ولفترة طويلة، لكننا كنا في عطلة في النهاية. كنت أبحث عن الضوء، وعن جولات الدراجة، وعن المشي حافية في الرمل، وعن الأيام التي تمتد على مهل، وعن ذلك الشعور الشهير بحلاوة الحياة في كاليفورنيا الذي ما زلت أجده جذابًا إلى حد كبير، رغم كل ما يمكنني أن ألوم كاليفورنيا عليه.

وجدنا شقة رائعة فعلًا، في المكان المثالي بين Santa Monica وVenice، على بضع خطوات من الشاطئ الشاسع. Venice Beach من جهة، وSanta Monica Beach من الجهة الأخرى.

في الطابق الحادي عشر، حيث المحيط هو الأفق، كان لدينا أيضًا مجمّع سكني يشبه تقريبًا مدينة صغيرة خاصة: مسبح أولمبي، صالة رياضية، مساحات lounge، مقهى، استقبال، حارس… في النهاية، لم يكن ينقصنا سوى عذر حتى لا نخرج منه أبدًا.

بالنسبة للأطفال، أصبح المسبح الأولمبي أحد أكبر ذكريات الإقامة. أعتقد أنهما لا يزالان قادرين على إخباركم بطوله، وأين كانا يسبحان، وكم من الوقت كانا يقضيانه فيه.

ي الصباح، كنا ننزل لتناول القهوة قبل الانطلاق لاكتشاف جزء آخر من لوس أنجلوس. وفي المساء، كنا نعود إلى الشاطئ لمشاهدة الغروب، ثم إلى المسبح لتهدئة الأطفال. كان ذلك مكان ارتكازنا. أما بقية الرحلة، فكانت ستتمثل في الانطلاق كل يوم إلى جزء مختلف من المدينة، ثم العودة إلى هنا.

Culver City، المفاجأة التي لم أكن أتوقعها

قبل أن نستقر قرب المحيط، أمضينا ثلاثة أيام في Culver City. ومع ذلك، كنت أعرف تاريخها جيدًا جدًا. ترتبط Culver City ارتباطًا وثيقًا بالسينما الأمريكية، ولا سيما بإمبراطورية MGM القديمة. ومن بين الأفلام المرتبطة بتاريخ الاستوديوهات هناك The Wizard of Oz وGone with the Wind وSingin’ in the Rain. كنت أعرف كل ذلك منذ زمن طويل.

لكن ما لم أفعله من قبل هو ببساطة أن أتوقف هناك.

أقمنا في منزل كاليفورني صغير، فيه حديقة خضار وشجرة رمان رائعة للغاية. لا شيء استعراضيًا. مجرد منزل وحديقة وشوارع هادئة وشعور بأننا نعيش بضعة أيام في كاليفورنيا أكثر يومية بكثير.

وقد أحببت ذلك. كان هناك شيء طريف إلى حد ما في النوم داخل منزل صغير وهادئ، في قلب أرض ساهمت في صناعة الأسطورة الهوليوودية الكبرى. السينما موجودة في كل مكان، لكنها لا تحتاج إلى أن تستعرض نفسها. يمكن للمرء أن يفكر في الاستوديوهات، وفي كل الأفلام التي صُنعت هنا، ثم ينظر إلى شخص يسقي حديقته وكأن شيئًا لم يحدث. ربما كان هذا التناقض هو ما جذبني.

ولدى Culver City أيضًا شيء خاص جدًا: كثير من الأشخاص الذين يعملون في السينما يعيشون هنا. منتجون، مخرجون، تقنيون، وفرق إنتاج. أشخاص يصنعون الأفلام، غالبًا بعيدًا عن السجاد الأحمر والملصقات.

يمكن أن تعيش وسط تاريخ هوليوودي هائل، وفي اليوم نفسه، تعتني بحديقتك، وتتسوق، وتشتري الفاكهة من السوق، ثم تعود بهدوء إلى منزلك.

عدنا عدة مرات خلال إقامتنا، ولا سيما إلى farmers’ market يوم الثلاثاء. كانت الفاكهة مذهلة. الأكشاك سخية، والأجواء محلية، والناس يأتون ببساطة لشراء حاجياتهم. كانت طاقة مختلفة عن تلك التي نربطها تلقائيًا بلوس أنجلوس: أكثر هدوءًا، وأكثر محلية، وأكثر إنسانية. لم تكن Culver City ضمن برنامجي. ومع ذلك، وجدت طريقها إلى عاداتي.

مدينة تدفع كل شيء إلى أقصى الحدود

لوس أنجلوس مدينة تحلم بها. السينما، بالطبع. الروحانية، والـwellness، وثقافة الجسد، والاستوديوهات، والنجوم، والبيوت الكبيرة، وأشجار النخيل، وأحلام النجاح.

كل الصور النمطية موجودة. والمضحك أنها غالبًا ما تكون صحيحة.

يمكن أن تمر أمام استوديو لليوغا، وتصادف شخصًا يتحدث عن التأمل، وترى صالة رياضية مليئة بأجساد منحوتة بشكل مثالي، ثم تسمع عن حمية جديدة، أو طريقة جديدة للحفاظ على الشباب، أو وسيلة جديدة للثراء.

أحيانًا أتساءل أين تنتهي القناعة وأين يبدأ الاستعراض. هل الجميع فعلًا على اتصال روحي بأنفسهم؟ أم أن كل شخص يحاول قبل كل شيء أن ينقذ نفسه؟ ألا يتقدم في العمر بسرعة، وألا يمرض، وأن ينجح، وأن يصبح غنيًا، مشهورًا، ومرئيًا؟

تمنح لوس أنجلوس أحيانًا انطباع مدينة يعمل فيها المرء كثيرًا ليصبح أفضل نسخة ممكنة من نفسه. ولو تطلب الأمر قضاء وقت هائل في النظر إلى نفسه.

ربما لهذا السبب يتركني فيلم La La Land بشعور غريب. أحب لوس أنجلوس، لكن يصعب عليّ تقبّل هذه الرؤية المنسقة بعناية لمدينة هي، في الواقع، أكثر تعقيدًا بكثير.

هنا، يجاور الحلم البؤس. والنجاح يجاور الفشل. والـwellness يجاور هشاشة اجتماعية واضحة جدًا. وقد يبدو البحث عن الذات صادقًا، كما يمكن أن يعطي أحيانًا انطباعًا بأنه أصبح صناعة كاملة.

كل شيء مضاعف. الأنا. النجاح. الشهرة. الجمال. الفقر. الطموحات.

ربما يكون هذا التناقض تحديدًا هو ما يفتنني بقدر ما يزعجني.

ما زلت لا أعرف تمامًا لماذا أشعر بهذا الارتباط بلوس أنجلوس. ربما لأن أصدقائي يعيشون هناك. وربما لأنني أعرف المدينة بما يكفي لأكون قد كوّنت فيها عاداتي الخاصة. وربما لأنني أحب هذا الانقسام، جانبها غير المثالي، القاسي أحيانًا، والجميل بشكل مذهل أحيانًا أخرى.

أو ربما ببساطة لأن بعض المدن تنتهي مرتبطة بأجزاء من حياتنا.

West Hollywood، مدينة Ramos

Ramos، أخي الأكبر هناك، يعشق West Hollywood. وكان يريد بشدة أن يجد لنا مكانًا للإقامة في الحي خلال رحلتنا.

لم أوافق، لأنني كنت أعرف مسبقًا أنني أريد أن أعيش قرب المحيط. لكنني أفهم جيدًا لماذا يحب أن يكون هناك إلى هذا الحد.

Ramos من هؤلاء الأشخاص الذين يبدو أن الجميع يعرفهم هنا، في لوس أنجلوس، بل وما وراءها أيضًا. لا نعرف دائمًا تمامًا لماذا، وربما هذا تحديدًا جزء من سحره.

إنه شخصية استثنائية فعلًا. لديه ذلك المظهر الـstreet الذي يشبهه تمامًا، وشبكة علاقات ضخمة بناها على مر السنين. ينتمي إلى فئة الأشخاص الذين لا يقفون بالضرورة أمام الأضواء، لكنهم يعرفون من يقف فيها، ويعرفون كيف يربطون بينهم، ويلعبون خلف الكواليس دورًا مهمًا في منظومة show-business. نادرًا ما يكون في الواجهة، لكنه لا يكون بعيدًا أبدًا عن المكان الذي تحدث فيه الأشياء.

يعيش Ramos في Larchmont، على بعد دقائق من هنا. ومع ذلك، تظل West Hollywood واحدة من مناطقه المفضلة. وهو يحب خصوصًا Chateau Marmont وSoho House West Hollywood.

West Hollywood صغيرة بمقياس لوس أنجلوس، لكنها تجمع كمية مذهلة من الأشياء: Sunset Strip، ومتاجر الأزياء، وصالات العرض، وDesign District، والمطاعم، والفنادق، والحانات، وعناوين الديكور، وهذه التركيبة المتنوعة جدًا من المبدعين والرواد والزوار والمشاهير.

أما Design District فهو مثير للاهتمام بالنسبة لي بشكل خاص. صالات العرض ومتاجر الأثاث تمنح هذا الجزء من المدينة شخصية إبداعية حقيقية. هنا نجد ذلك المزيج بين التصميم والأزياء والعمارة وأسلوب الحياة الذي أحبه تحديدًا.

ويذكّر Pacific Design Center أيضًا بأن لوس أنجلوس ليست مجرد مدينة للسينما والموسيقى: إنها مدينة حقيقية للتصميم والعمارة.

وفي مكان أبعد قليلًا، يروي Sunset Strip قصة أخرى. فقد استقبل أجيالًا من الموسيقيين والفنانين، ولا تزال فنادقه ومطاعمه منذ زمن طويل أماكن يرتادها مشاهير السينما والموسيقى.
الشهرة هنا تبدو أقل استثنائية من أماكن أخرى لأنها تكاد تكون جزءًا من الديكور. أكثر ما أحبه هو الهدوء النسبي للحي. يمكن أن تكون وسط أماكن شديدة الجاذبية من دون أن تشعر طوال الوقت بأنك داخل معلم سياحي. تمشي، وتتسوق، وتشرب القهوة، وتذهب لتناول العشاء. في لوس أنجلوس، أن تتمكن ببساطة من المشي من دون وجهة محددة هو نوع من الرفاهية.

Melrose، أحيانًا تكون الجدران أشهر من المتاجر

ي اليوم التالي، توجهنا نحو Melrose، أحد تلك الأحياء التي لا تزال تجذب الناس. تتغير المتاجر، وتظهر المطاعم، وتختفي بعض العناوين، لكن الشارع يحتفظ بقدرته الخاصة جدًا على الجذب.

في متجر Paul Smith، أصبح الجدار الوردي الشهير تقريبًا أكثر شهرة من المتجر نفسه. راقبت الفتيات الصغيرات يتناوبن أمام الواجهة لالتقاط صورهن، وبعضهن لم يبدُ حتى أنه يفكر في الدخول. ومع ذلك، فإن متجر Paul Smith بعيد إلى حد ما عما كنّ يبدون وكأنهن جئن من أجله: أزياء أنيقة وكلاسيكية تميل إلى الـpreppy. أما الجدار فقد أصبح ديكورًا مستقلًا عن العلامة نفسها.

لم يعد الناس يأتون بالضرورة للشراء. يأتون ليُلتقط لهم صورة أمامه.

وهذا لوس أنجلوس جدًا، في النهاية. هنا يمكن لمتجر أن يتحول إلى ديكور، ولمقهى إلى وجهة، ولساحة داخلية إلى خلفية لصورة. المدينة تعرف منذ زمن طويل كيف تصنع الصور. ولم تفعل شبكات التواصل الاجتماعي سوى تسريع هذا التحول.

في Melrose Avenue، عدت أيضًا إلى HYPEACH، وهو متجر كل شيء فيه مرغوب. ثم، ونحن نتابع جولتنا باتجاه Sunset Boulevard، وضعت العلامة الشهيرة Supreme متجرها في الموقع السابق لـTower Records.

عالمان مختلفان تمامًا، لكن كل واحد منهما يحكي بطريقته عن لوس أنجلوس حيث تنتهي الأزياء والثقافة والموسيقى والعمارة غالبًا إلى الاختلاط ببعضها.

وبعد ذلك بقليل، يقدم المتجر الرئيسي الجديد لـAimé Leon Dore قراءة أخرى للظاهرة. افتُتح في 2026 في Melrose، ويمزج المكان بين المتجر والمقهى والحديقة في ديكور مستوحى من البيوت المتوسطية، تتوسط ساحته شجرة زيتون قديمة. ويواصل Café Leon Dore التجربة بأجوائه اليونانية، وأعماله الخشبية، وespresso bar.

أحببت فكرة مكان لم يعد يفصل حقًا بين الأزياء والقهوة والعمارة وفن العيش. نأتي لنشاهد الملابس، ونشرب القهوة، ونجلس في الحديقة، ونراقب الآخرين.

في لوس أنجلوس، المتجر لا يكون متجرًا فقط أبدًا.

Beverly Hills، الحلم المصان بعناية تامة

تنتمي Beverly Hills إلى فئة أخرى.

هنا يبدو أن كل شيء صُمم كي لا يعرف الحلم الأمريكي أي نشاز. الشوارع السكنية تصطف على جانبيها الأشجار، والحدائق مثالية، والبيوت تختفي خلف الأسوار النباتية، بينما تصطف دور الأزياء الفاخرة الكبرى على Rodeo Drive في مشهد يمكن بسهولة أن يتحول إلى صورة كاريكاتورية.

ومع ذلك، لا تختصر Beverly Hills في التسوق.

ما يثير اهتمامي أكثر هو الطريقة التي تحول بها المدينة الفخامة إلى جزء من الحياة اليومية. سيارة مذهلة متوقفة أمام مقهى لا تجذب بالضرورة الانتباه. ومتجر سيكون حدثًا في مكان آخر يصبح ببساطة متجرًا بين متاجر أخرى.

حتى البذخ ينتهي به الأمر إلى أن يبدو طبيعيًا.

كما مررت بـBloomingdale’s في Beverly Connection، حيث لم أستطع مقاومة فستانين زاهيين. ربما يكون هذا أيضًا جزءًا من الإقامة في لوس أنجلوس: نغادر بفكرة دقيقة جدًا عما سنفعله، ونعود بفستانين لم نكن نخطط لهما إطلاقًا.

Westwood، الحي الذي فاجأني

في يوم آخر، توجهنا نحو Westwood.

لم أكن أخطط بالضرورة للبقاء هناك طويلًا. ذهبنا مع الأطفال لمشاهدة عرض لـBack to the Future في الهواء الطلق، وجعلتنا تلك الأمسية ننظر إلى الحي بطريقة مختلفة. وبحكم ارتباطها الوثيق بـUCLA، تتمتع Westwood بعمارة مميزة، بين الواجهات والأبراج والأروقة، تحكي جزءًا من تاريخها. وفي أواخر عشرينيات القرن الماضي، كانت عائلة Janss قد تصورت مشروعًا عمرانيًا حقيقيًا حول الجامعة المستقبلية، التي افتتح حرمها أبوابه عام 1929.

وأثناء التجول في Westwood Village، لا يزال بالإمكان قراءة هذا التاريخ في الواجهات والأبراج والأروقة وبعض المباني التاريخية. ويشهد Janss Dome وFox Theatre والمبنى القديم لـRalph’s على حقبة كانت تُصمم فيها الأحياء التجارية بطموح معماري حقيقي. كما أن عددًا من مباني القرية مدرج في National Register of Historic Places.

وهناك أيضًا الأجواء الجامعية التي تغير تمامًا تركيبة سكان الحي. طلاب وعائلات وسكان ومحبو السينما وزوار يتقاطعون حول المطاعم والمتاجر الصغيرة. ويساهم Hammer Museum وGeffen Playhouse أيضًا في هذه الهوية.

لكن ما بقي معي أكثر من أي شيء آخر هو أمسيتنا.

كان كل شخص يحضر بطانيته، ونجلس في الخارج ونشاهد الفيلم تحت نجوم كاليفورنيا. وتلقى الأطفال هدايا.

كانت سيارة الـDeLorean الشهيرة من الفيلم موجودة هناك. بالنسبة إليهم، كان الأمر بالطبع استثنائيًا. أما بالنسبة لي، فكان في المشهد شيء شديد الرقة: شارع تحول لبضع ساعات إلى مكان للقاء، وعائلات، وأطفال، وفيلم تعرفه أجيال عدة عن ظهر قلب، وهذه السيارة التي أصبحت تقريبًا شخصية مستقلة بحد ذاتها.

شاهدنا Back to the Future تحت النجوم. أعتقد أنني لم أكن لأطلب أفضل من ذلك بكثير.

Venice، حبيبتي القديمة

م هناك Venice. أعرفها منذ عام 1996.

إنها قصة قديمة بيننا. أعرف أن كثيرًا من الناس يعرفون Venice بسبب شاطئها، وربما قنواتها، ويتوقفون عند هذا الحد. وهذا مؤسف. Venice أكبر بكثير من ذلك.

يبقى الشاطئ عرضًا قائمًا بذاته. المتزلجون، والفنانون، والرياضيون، والموسيقيون، والسياح، والشخصيات غير المتوقعة، وأشخاص يبدون وكأنهم خرجوا للتو من فيديو موسيقي، وآخرون يبدون وكأنهم نسوا أنهم في مدينة أصلًا: كل ذلك يصنع مسرحًا دائمًا.

لكن Venice أبدية.

لا تحتاج إلى أن تُختزل في حقبة معينة. إنها تتغير، وتتحول، وتستقبل عناوين جديدة، لكنها تحتفظ بتلك الحرية التي تجعلني أحبها منذ كل هذه السنوات.

ثم هناك Abbot Kinney.

إنه شارعي المفضل.

بل أعتقد أنه ربما أحد أكثر أجزاء لوس أنجلوس مواكبة للموضة. المتاجر، والمطاعم، ومحلات الآيس كريم، والمتاجر المفاهيمية، والواجهات القابلة للتصوير، وطريقة تجول الناس وكأن ليس لديهم أي شيء عاجل يفعلونه على الإطلاق.

وهنا يقع Fast Times، خلف Buck Mason. أحببت هذا المكان، وأكثر من ذلك حين اكتشفت فيه كتابًا مخصصًا لصديقي Philippe March Jones، وكانت هذه المصادفة الصغيرة كفيلة بأن ترسم ابتسامة على وجهي.

يمزج Fast Times بين المقهى والمكتبة والغاليري في مساحة شديدة النقاء، تضم كتبًا فنية وخزفًا وأثاثًا معاصرًا، وتلك الجمالية اللوس أنجلوسية جدًا التي تجعل حتى فنجان القهوة يبدو وكأن مديرًا فنيًا اختاره بعناية.

أما الأطفال، فكانوا مرتاحين تمامًا في Fast Times، وكأنهم قرروا أن هذا المكان جزء من البيت.

Abbot Kinney هو أيضًا المكان الذي عثرت فيه مجددًا على ذلك التداخل بين الأزياء والديكور والثقافة والكتب والقهوة وفن العيش الذي أحبه كثيرًا في لوس أنجلوس.

وهنا أيضًا يقع Café Gratitude، أحد مطاعمي المفضلة في الولايات المتحدة. أكلت فيه، في رأيي، أفضل أطباق نباتية تذوقتها على الإطلاق هنا. أما الـkey lime pie الخاص بهم، فهو لا يزال هوسًا شخصيًا صغيرًا بالنسبة لي.

يمكنني على الأرجح أن أقوم برحلة إلى لوس أنجلوس فقط من أجل هذه الفطيرة. سيكون تبريرًا قابلًا للنقاش، لكنني سأتحمل مسؤوليته بسهولة. كما أنني طلبت كتاب وصفاتهم من فرنسا قبل بضع سنوات.

وتستحق برغر The Win~Dow مكانها أيضًا ضمن اكتشافاتي الذوقية. جربنا عدة عناوين خلال الإقامة. في Venice وSanta Monica وHollywood Boulevard وThe Grove… وهي لذيذة.

Venice هي أيضًا موطن Erewhon، سلسلة متاجر البقالة فائقة الأناقة والمكلفة جدًا، التي أصبحت رمزًا حقيقيًا لأسلوب الحياة في كاليفورنيا. توجد فروع لها في عدد من أغنى أحياء لوس أنجلوس، وحضورها يكاد يكون مؤشرًا على المكانة الاجتماعية. منتجات منتقاة بعناية فائقة، أطباق جاهزة، عصائر، وجمالية مثالية… هنا، حتى التسوق يمكن أن يتحول إلى نزهة. لا يوجد لـErewhon نظير حقيقي في أماكن أخرى، وهذا أيضًا ما يجعله كاليفورنيًا إلى هذا الحد.

Venice هي أيضًا القنوات.

أحبها لأنها تحكي قصة أخرى عن Venice، أكثر هدوءًا، تكاد تكون حميمة. كان حلم Abbot Kinney هو إعادة خلق نسخة من البندقية الإيطالية في كاليفورنيا، بقنواتها.

فكرة مجنونة قليلًا انتهت بأن أصبحت واحدة من أكثر المناظر تميزًا في الحي. وأفكر أيضًا في Julia Roberts، إحدى ممثلاتي المفضلات في فترة معينة، التي عاشت في Venice وارتادت بعض العناوين التي أحبها.

تعجبني هذه التفاصيل. فهي تذكّر بأن وراء الأماكن التي نكتشفها اليوم، توجد أيضًا قصص أولئك الذين أحبوها قبلنا.

Santa Monica، حيّنا

بعد Venice، جاءت Santa Monica.

كان هذا حيّنا، ويومياتنا، والمكان الذي كنا نعود إليه كل مساء. لذلك كان من المستحيل أن أحكي عن هذه الإقامة من دون أن أمنحه مكانه. Santa Monica أهدأ من Venice. وأكثر عائلية أيضًا، وأكثر سياحية ربما، لكنها تتمتع بنعومة حقيقية.

الشاطئ، والرصيف البحري، والدراجات، والعداؤون، والأطفال، والمطاعم والمتاجر تمنح الحي إحساسًا بالسهولة نقدّره أكثر بعد عبور لوس أنجلوس لساعات. وربما يكون هذا الجزء من لوس أنجلوس الأقرب إلى الصورة التي نكوّنها عن كاليفورنيا.

أصبح Main Street أحد أماكن نزهاتنا المفضلة. وهناك اكتشفت Lost & Found، متجرًا رائعًا تختلط فيه الديكورات بالملابس. ثم 2nd STREET، متجرًا للملابس vintage والمستعملة، حيث وجدت بنطلونَي جينز بحالة جديدة تمامًا.

وكعادتي، لم أستطع مقاومة شراء بعض التوابل لأحضرها إلى المنزل. هذه المرة كانت من Trader Joe’s، السوبرماركت الذي أصبح رائجًا بفضل منتجاته الأصلية وحقائب الـtote bags.

Malibu وPacific Palisades

توجهنا أيضًا إلى Malibu، ثم إلى Pacific Palisades، التي بدأت تستعيد عافيتها تدريجيًا بعد الحرائق. لا تزال آثارها موجودة، لكن الحياة تعود، كما تعرف كاليفورنيا كيف تفعل دائمًا.

بعد كل صور لوس أنجلوس التي نعرفها، كان هناك شيء خاص في رؤية هذا الجزء من كاليفورنيا في تلك اللحظة: منظر طبيعي رائع، يحمل آثار ما حدث، لكنه يتجه بالفعل نحو ما سيأتي بعد ذلك.

Downtown، الوجه الآخر للوس أنجلوس

كان من الضروري بالطبع الذهاب إلى Downtown.

أحب متاحفها، وعمارتها، وشوارعها، ومبانيها القديمة المختلطة بالمباني الأحدث. أحب ذلك الشعور باستعادة كثافة حضرية حقيقية بعد أحياء الغرب الأكثر أفقية. لكن Downtown ليست حيًا واحدًا. هناك Historic Core وArts District وLittle Tokyo وSouth Park وFashion District وChinatown وBunker Hill. لكل منطقة أجواؤها الخاصة.

أحب الأطفال Little Tokyo بشكل خاص. وهم يحلمون منذ زمن طويل بالذهاب إلى Tokyo، المدينة التي أعرفها أصلًا والتي سأحدثهم عنها يومًا في قصة أخرى. هنا اكتشفوا هذا الجزء الصغير من الثقافة اليابانية بفضول مؤثر إلى حد ما، وكأن لوس أنجلوس منحتهم لمحة أولى عن الرحلة التي ينتظرونها بالفعل.

أما Arts District، فيترك لدي دائمًا شعورًا خاصًا جدًا.

مبانيه الصناعية القديمة التي أعيد تحويلها، وصالات العرض، والمقاهي، والجدران المغطاة بالرسوم، وهذه الطريقة في جعل الإبداع والحياة اليومية يتعايشان، تذكرني فورًا بنيويورك، مدينة قلبي.

ويجبرك Downtown أيضًا على النظر إلى ما تسمح الأحياء الأخرى أحيانًا بنسيانه. وجود الأشخاص الذين بلا مأوى واضح، وبعض المناطق يمكن أن تمنح شعورًا بعدم الأمان لا علاقة له بصورة Beverly Hills الساحرة أو بأجواء Venice المريحة.

لا أستطيع التظاهر بأنني لا أرى ذلك.

وهذا أيضًا ما يزعجني عندما تختزل لوس أنجلوس في صورة بطاقة بريدية. المدينة قادرة على جمال مذهل، لكنها تحمل أيضًا تصدعات واضحة جدًا. الاثنان موجودان في الوقت نفسه.

وكان لدي أيضًا ارتباط شخصي جدًا بـThe Original Pantry Café، حيث كنت أحب الذهاب لتناول الفطور. كان المكان يتمتع بأجواء مطعم diner قديم، حيث يبدو النادل وكأنه جزء من الجدران ويعرف مهنته عن ظهر قلب. لقد أغلق، ومعه اختفى جزء صغير من عاداتي في لوس أنجلوس. لكن هناك حديث عن إعادة افتتاحه…

Hollywood Boulevard، الديكور…

Hollywood Boulevard لا يمكن بالطبع تجاهله.

النجوم على الرصيف، وChinese Theatre، والعروض الأولى، والشخصيات المتنكرة، وباعة التذكارات: كل ما نتخيله موجود هنا. وما يعجبني هو أن Hollywood Boulevard لم يعد حتى يحاول التظاهر بغير ذلك.

إنه يعرف أن الزوار يأتون بحثًا عن السينما، فيقدم لهم نسخة XXL من السينما.

في النهار، هو مسرح كبير في الهواء الطلق. وفي المساء، تصبح الأجواء أقل جاذبية بكثير، والمعجزات التي يمكن أن نصادفها هناك ليست بالضرورة تلك التي سنحكيها للأطفال.

أما أطفالي، فقد كانت لهم تجربة مختلفة تمامًا في Chinese Theatre. كان هناك مخيم للاعبين حول YouTube وألعاب الفيديو، أهداه لهم Fonzie. ثم كانت هناك شخصيات Minions على السجادة الحمراء.

بالنسبة إليهم، Hollywood ليست إذن مجرد النجوم على الرصيف. إنها أيضًا مخيم للاعبين وسجادة حمراء مع شخصيات يعرفونها.

أعتقد أنهم لن يمتلكوا أبدًا التعريف نفسه تمامًا لهوليوود الذي أملكه أنا.

الأماكن التي تصبح فيها لوس أنجلوس شخصية

تنتهي كل مدينة دائمًا إلى أن تصبح مجموعة من الأشخاص.

Laquelle Mari فتاة رائعة وموهوبة، ولها مكان مهم في قلبي. قصتها وحدها حكاية صغيرة عن كاليفورنيا المعاصرة، عند تقاطع الابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات الغد.

تعمل خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي والكمّ، وشاركت في تطوير تقنيات عند تقاطع هذين العالمين. كما يتم تقديمها بوصفها مخترعة مشاركة لتقنية في مجال الذكاء الاصطناعي الكمي-الفوتوني.

وفي لوس أنجلوس، تطور أيضًا نشاطها حول الابتكار ومستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال Future of AI Studio. وهي منخرطة في أفكار تتجاوز التكنولوجيا بحد ذاتها: الاستراتيجية، والابتكار، والتطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي، والطريقة التي ستغير بها هذه التقنيات مجتمعنا.

وهي أيضًا من الأشخاص المشاركين في U.S. AI Council، وشاركت في إنشاء Declaration of Artificial Intelligence for the Future of Humanity.

ما أحبه في Laquelle، بعيدًا عن كل ذلك، هو أنها لا تشبه إطلاقًا الصورة النمطية لشخص يعمل في مجال deep tech. إنها مرحة، جميلة، لامعة، فضولية، ومتحمسة بما يكفي للانتقال خلال ثوانٍ من حديث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي لمصلحة البشرية إلى شيء مضحك.

ولهذا أيضًا هي مهمة بالنسبة إليّ.

لوس أنجلوس مليئة بأشخاص يبتكرون وينتجون ويتخيلون ويحاولون بالفعل بناء ما سيأتي بعد ذلك. Laquelle واحدة منهم، لكنها قبل كل شيء Laquelle: صديقة، وشخص مهم في قلبي، وواحدة من تلك اللقاءات التي تجعل المدينة أكثر شخصية بكثير.
Mario Tahi Lathan صديق قديم. كنا نعيش في نيويورك في الفترة نفسها. ثم اختار كاليفورنيا لما تتمتع به من جودة حياة، بينما بقيت أنا شديدة التعلق بنيويورك.

هو مخرج ومنتج ومونتير، وخريج Howard University. قاده عمله إلى التنقل بين الوثائقي والتلفزيون والموسيقى والثقافة، مع إنتاجات عُرضت خصوصًا على PBS وTNT وBET وESPN وCNN وE! وNBC. وقد أخرج عدة أفلام وثائقية مخصصة للموسيقى والثقافة، من بينها This Is The Bash حول عازف الجاز الهايتي Jowee Omicil، وJaimeo Brown’s Transcendence.

أحب خصوصًا طريقته في رواية القصص: قدم في السينما، وآخر في الموسيقى، ودائمًا ذلك الفضول تجاه الناس والثقافات.

هو من أولئك الأصدقاء الذين عرفوا جزءًا آخر من حياتي، جزء نيويورك، والذين يمنحون لوس أنجلوس عمقًا إضافيًا. عندما نلتقي بشخص بعد سنوات، لا نلتقي بالشخص وحده. بل نلتقي أيضًا بنسخة من أنفسنا.

ثم هناك Gerald Clayton، أخي الصغير.

لم يكن في لوس أنجلوس خلال إقامتنا. كان قد دعاني إلى إحدى جلسات الـjam الخاصة به في Sam First، ضمن Tuesday Happenings. غادرت في اليوم الذي عاد فيه Gerald.

تعرفت إليه في بداياته، إلى جانب عازف الترومبيت العظيم Roy Hargrove، الذي كان جزءًا من حياتي الشخصية حتى وفاته. كان Gerald بالفعل عازف بيانو استثنائيًا، وتابعت مسيرته بكثير من المودة والإعجاب.

ومنذ ذلك الحين، بنى مسيرة رائعة: فنان لدى Blue Note، ورُشح عدة مرات لجوائز Grammy، وعمل خصوصًا مع Diana Krall وCharles Lloyd وDianne Reeves وJohn Scofield وبالطبع Roy Hargrove. وهو عازف بيانو وملحن، وقد وضع أيضًا موسيقى الفيلم الوثائقي MLK/FBI، وألف عملًا بتكليف من LACMA.

لكن خلف هذه المسيرة المبهرة، يظل بالنسبة إليّ Gerald، أخي الصغير.

لم يكن في لوس أنجلوس خلال إقامتنا. كان قد دعاني إلى إحدى جلسات الـjam الخاصة به في Sam First، ضمن Tuesday Happenings. غادرت في اليوم الذي عاد فيه Gerald. وهكذا لم نلتقِ.

وهذا أيضًا جزء من الرحلات التي تستمر شهرًا ونصف: نعتقد أن لدينا كل الوقت، ثم نكتشف أن مدينة هائلة لا تزال قادرة على أن تجعلنا نفوّت لقاء شخص ما.

Fonzie جزء من هذه القصة أيضًا.

Benjamin Greenfield، السخي بقدر ما هو مثير للاهتمام، يتحرك عند تقاطع عالم الترفيه والإبداع والعلامات التجارية. وقد منح الأطفال فرصة المشاركة في تدريبات حول YouTube والألعاب، من بينها مخيم للاعبين في Chinese Theatre. تجربة استثنائية، عادة ما تكون مكلفة، وتمثل حلمًا حقيقيًا لكثير من الأطفال.

ثم كانت هناك تلك الأمسية في منزل Snoop Dogg، داخل مجمعه في لوس أنجلوس، بمناسبة Broadus Together. وقد بُث جزء منها مباشرة على TikTok، وجمعت فنانين ومبدعين وشخصيات من ثقافة West Coast. وقد جعل Snoop كل شيء كبيرًا: open bar، وهدايا، وشاحنات طعام تقدم التاكو والبرغر، وحتى مثلجات Dr Bombay الخاصة به. أمسية سخية واستعراضية، مع سجادة حمراء، تجسد تصورًا معينًا للترفيه على الطريقة الأمريكية.

بفضل Ramos وفريق Snoop، استطعنا أن نعرّف الأطفال بهذا العالم. ومع ذلك، فنحن لسنا غرباء تمامًا عن كواليس عالم الترفيه: زوجي يعمل في التلفزيون الوطني، على تماس مع فنانين من الصف الأول، بينما لطالما أجريت أنا مقابلات، لصالح وسائل إعلام جماهيرية، مع فنانين دوليين ومغنين ورابرز وموسيقيين وممثلين. لقد نشأ الأطفال على تماس مع مشاريعنا، بين الحفلات والمعارض واللقاءات.

لكن حضور أمسية مع Snoop Dogg، في لوس أنجلوس، في منزله، كان شيئًا آخر تمامًا. بالنسبة إليهم، هو أيضًا تلك الشخصية من لعبة Fortnite، التي يمكن تمييزها برقصة خاصة بها. رؤيته داخل عالمه الخاص، وسط أمسية سخية إلى هذا الحد، كان أمرًا سرياليًا إلى حد ما. ثم إن كل شيء في الولايات المتحدة يبدو وكأنه يأخذ حجمًا آخر: الموسيقى، والضيوف، والإخراج، والطعام، والطاقة. أمسية كانت ستكون استثنائية أصلًا في فرنسا، أخذت هنا بُعدًا يكاد يكون غير واقعي.

---

لوس أنجلوس من دون سيارة

أسافر من دون سيارة منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

في لوس أنجلوس، قد يبدو ذلك شبه غير منطقي. لذلك استخدمنا في الغالب وسائل النقل العام، باستثناء الأوقات التي كان فيها أصدقاء يقودوننا. ويتطلب ذلك بعض التنظيم، خصوصًا عندما تريد الانتقال من المحيط إلى Downtown، ثم الوصول إلى Westwood أو حي آخر.

المسافات شاسعة، وحركة المرور يمكن أن تحول رحلة عادية إلى مغامرة حقيقية. لكن هذه الطريقة في التنقل سمحت لي أيضًا برؤية لوس أنجلوس أخرى.

غالبًا ما شعرت بأنني أراقب الأحياء والناس وتغيرات المشهد أكثر مما أفعل عندما أعبر المدينة داخل سيارة. بل التقيت سكانًا لم يكونوا يعرفون دائمًا أن هناك وسيلة نقل يمكن استخدامها للوصول إلى بعض الأماكن التي كنا نتوجه إليها.

وقد أضحكني ذلك كثيرًا. منذ أكثر من ثلاثين عامًا، يسألني الناس كيف أعيش من دون سيارة. أما لوس أنجلوس، فقد أكدت لي بدلًا من ذلك أن الأمر ممكن، بشرط أن تقبلي ألا تفعلي كل شيء بسرعة.

بالنسبة إلى مدينة تجبرك أصلًا على التعامل مع المسافات، ربما تكون هذه درسًا جيدًا.

هكذا هي لوس أنجلوس. لا تتوقف عن تغيير الديكور. تظن أنك فهمت المدينة، ثم تأخذك إلى مكان آخر. وهذا ما انتهيت إلى تقبله، وربما إلى حبه.

---

أين نضع حقائبنا

Château Marmont، West Hollywood

خلف جدرانه المغطاة باللبلاب، لا يزال Château Marmont يحتفظ برائحة هوليوود الأسطورية. تبدو أجنحته وحدائقه وممراته وكأنها لا تزال تحتفظ ببعض شظايا الليالي الأسطورية.

Maison Twenty Seven، Venice

دار ضيافة بروح سكنية، بعيدة عن الفنادق الموحدة وعن طابعها المجهول. خطوط نقية، ومواد طبيعية، وأجواء حميمة تشكل استراحة هادئة.

The Kinney Venice Beach، Venice

على بعد بضعة شوارع من المحيط، يمزج The Kinney بين الألوان الجريئة والخطوط الغرافيكية والروح الكاليفورنية. ويدعو مسبحه على السطح إلى التمهل بين جولتين في الحي. فندق trendy ومريح.

---

أجمل الاستراحات الذوقية

Café Gratitude

تنتشر المأكولات النباتية هنا في أجواء مشرقة، بين أطباق ملونة ومكونات مختارة بعناية. والقائمة، التي تتخللها عبارات إيجابية، تمد روح العافية حتى إلى التفاصيل.

Café Leon Dore، Melrose

يواصل مقهى Aimé Leon Dore عالم العلامة التجارية في ديكور مستوحى من فيلا متوسطية. الزيتون والحديقة والعمارة تشكل معًا إطارًا تلتقي فيه الأزياء وفن العيش.

The Win~Dow، Venice

نافذة مفتوحة على مطبخ بسيط ودقيق، بين البرغر الطري والبطاطس المقرمشة. يندمج المكان في الحياة اليومية لـVenice، بين السكان والمتنزهين ورواد الشاطئ.

Erewhon

يحوّل Erewhon التسوق إلى تجربة جمالية، بين منتجات منتقاة ومشروبات متطورة. هنا نجد تصورًا معينًا للعافية الكاليفورنية، فاخرًا بقدر ما هو مصمم بعناية.

Gjelina، Venice

على Abbot Kinney، لا يزال Gjelina عنوانًا رمزيًا لهذا المطبخ الكاليفورني الذي يحتفي بالخضار والنار والمشاركة. طاولة نابضة وسخية، متناغمة تمامًا مع طاقة Venice.

Sous Sous، Venice

عنوان أكثر هدوءًا، نأتي إليه بحثًا عن مطبخ دقيق وأجواء بلا استعراض. هنا، التفاصيل أهم من المشهد المصطنع.

Destroyer، Culver City

في ديكور بسيط، يطمس Destroyer الحدود بين المقهى والمختبر والمطعم. كل طبق هنا يلعب على القوام ودرجات الحرارة والتفاصيل بدقة تكاد تكون معمارية.

San Damián، Downtown Los Angeles

مطبخ بيروفي تعبيري، تحمله الألوان والقوام والتأثيرات المتعددة. عنوان يشارك في رسم لوس أنجلوس التي تلتقي فيها الثقافات من دون أن تذوب تمامًا في بعضها.

Dan Tana’s، West Hollywood

خلف واجهته المتحفظة، يبدو أن الزمن توقف في مكان ما بين هوليوود وdolce vita الإيطالية-الأمريكية. مفارش بيضاء، خدمة تقليدية وأجواء مؤسسة عريقة: وجه آخر للمدينة.

Catch LA، West Hollywood

ينتمي Catch LA إلى لوس أنجلوس الأمسيات والتراسات والأضواء التي تستمر حتى وقت متأخر. عنوان يهتم بالديكور بقدر اهتمامه بما يحدث في الطبق.

---

التجول بطريقة مختلفة

Sunset Junction، Silver Lake

في Sunset Junction، تبدو لوس أنجلوس كأنها قرية، بمقاهيها ومتاجرها الصغيرة وتراساتها المليئة بالحياة. حي يُستكشف من دون مسار محدد، مع ترك الواجهات تقود الطريق.

York Boulevard، Highland Park

يقدم York Boulevard وجهًا أكثر محلية للوس أنجلوس، بين المتاجر المستقلة والمباني القديمة والعناوين الجديدة. شارع نشعر فيه بالحياة اليومية أكثر من استعراض المدينة.

Sawtelle Japantown

Sawtelle حي آخر تظهر فيه الثقافة اليابانية في المطاعم ومحلات البقالة والمتاجر. ننتقل من محل رامن إلى مخبز، ومن مكتبة إلى عنوان للتصميم.

The Grove

يؤكد The Grove تمامًا جانبه كديكور سينمائي: شوارع مثالية، ترام، نوافير ومتاجر. نزهة تكاد تكون غير واقعية، لكنها آسرة لما تحكيه عن الحلم الكاليفورني.

The Row DTLA

في مبانيه الصناعية القديمة، يمزج The Row DTLA بين الطوب والتصميم والمطاعم والمبدعين المستقلين. Downtown أكثر خشونة، حيث تحتفظ العمارة بذاكرة ما كان عليه الحي.

---

الأبواب التي يجب أن ندخلها

The Broad

بواجهته التي تشبه خلية النحل، يفرض The Broad حضورًا نحتيًا في قلب Downtown. في الداخل، يتحاور الفن المعاصر مع عمارة مضيئة واستعراضية.

TCL Chinese Theatre

على Hollywood Boulevard، يحتفظ TCL Chinese Theatre بشيء من السينما الحالمة، مع بصمات النجوم وديكوره المسرحي. غوص في ذاكرة هوليوودية أصبحت شبه غير واقعية.

Maxfield، Melrose

لا يشبه Maxfield متجرًا عاديًا: هنا تلتقي الأزياء بالفن والتصميم وقطع المقتنيات. عنوان جريء يتحول فيه التسوق إلى ما يشبه زيارة ثقافية.

Bazar، Venice

يُكتشف Bazar في شارع أكثر هدوءًا في Venice. أزياء ومجوهرات وإكسسوارات وأغراض صيدلية قديمة وأثاث تجتمع في تشكيلة انتقائية. متجر بروح كاليفورنية حرة وغير متوقعة.

Aimé Leon Dore، Melrose

في Aimé Leon Dore، يمتد المتجر إلى مقهى وحديقة مستوحاة من فيلا متوسطية. كل شيء مصمم كفن للعيش، من الملابس إلى العمارة.

Fast Times، Melrose

خلف Buck Mason، يجمع Fast Times بين المقهى والمكتبة والغاليري وقطع التصميم. كتب فنية، وخزف، وأثاث معاصر تُكتشف بين الرفوف.

---

بعض الاستطرادات

Getty Villa، Pacific Palisades

فيلا رومانية أعيد بناؤها في مواجهة المحيط الهادئ، وحدائق ومجموعات من الآثار القديمة: تبدو Getty Villa وكأنها تنتمي إلى قارة أخرى. لقاء غير متوقع بين البحر المتوسط القديم والضوء الكاليفورني.

Palm Springs

Palm Springs استراحة من الخطوط الحداثية وأشجار النخيل والجبال الصحراوية. مدينة لا تزال فيها عمارة الخمسينيات تتحاور مع المشهد الطبيعي.

Catalina Island، Avalon

نفحة صغيرة من البحر المتوسط، وبيوت بألوان الباستيل، وميناء تبدو فيه القوارب جزءًا من الديكور. تقدم Avalon استراحة جزيرية مدهشة في اختلافها، على مسافة قصيرة من لوس أنجلوس.

Santa Barbara

عمارة إسبانية، وحدائق غنّاء، وذلك الضوء الخاص الذي يغلف الساحل الكاليفورني. تتمتع Santa Barbara بأناقة هادئة، بين صالات العرض والمتاجر والتراسات المفتوحة على المحيط.

Joshua Tree National Park

تفرض صحراء Joshua Tree مشهدًا تجريديًا، نحته الصخور وأشجار الـJoshua Tree. ويغير الضوء الأحجام مع مرور ساعات اليوم. استطراد للعثور مجددًا على كاليفورنيا أكثر خشونة واتساعًا وتأملًا.

لم أتوقع أن أحب ستوكهولم إلى هذا الحد في الصيف. لقد سافرت كثيرًا، وهناك مدن أسرتني، وأخرى أبهرتني، لكن ستوكهولم منحتني شيئًا أكثر ندرة بكثير: شعورًا بالهدوء يكاد يكون فوريًا.

هناك شيء شديد السكينة في الطريقة التي يعيش بها السويديون مدينتهم. الناس مهذبون، مبتسمون، متحفظون، ونادرًا ما يكونون صاخبين أو متطفلين. سلوكيات عدوانية قليلة، ومظاهر فظاظة محدودة، وتقريبًا لا شيء من ذلك الضجيج والحركة المتوترة التي نعتاد عليها في بعض المدن الكبرى إلى درجة أننا نتوقف عن ملاحظتها. حتى عندما تكون المدينة مزدحمة، يبقى الجو فيها هادئًا بشكل لافت.

ولعل هذا هو أكثر ما لفتني في ستوكهولم: تلك الطريقة الشمالية جدًا في أن يكون المرء حاضرًا بالكامل، ولكن من دون أن يحتل المساحة كلها.

كنا نقيم في سودرمالم، في شارع تانتوغاتان، داخل شقة تطل مباشرة على الجزء الأكثر متعة من منتزه تانتولوندن. كان الأطفال يسبحون في الشاطئ الصغير أمام المنزل رغم أن الماء كان باردًا فعلًا، بينما كانت الزهور والأشجار الكبيرة والبيوت الخشبية الصغيرة الحمراء والبنية المختبئة بين أوراق الشجر ترسم مشهدًا لم أكن أتوقع أبدًا أن أجده في جزء مأهول بهذا الشكل من ستوكهولم.

في المساء، كان السكان يواصلون الاستمتاع بالحي. كان هناك دوري مصغر للغولف، ودروس للرقص والموسيقى الاسكندنافية، وسناجب، وأرانب تركض فوق العشب، وبط مع صغارها يتجولون بين الناس من دون أدنى قلق. وربما كانت هذه الطبيعة الحاضرة بقوة، بحدائقها وزهورها وطابعها الريفي الهادئ تقريبًا، أكثر ما فاجأني.

لقد مشينا كثيرًا جدًا خلال إقامتنا. من المؤكد أن تطبيق عدّ الخطوات لدينا عاش أفضل أسبوع له في السنة، لكن ستوكهولم مدينة مناسبة جدًا للمشي، وكان من المؤسف أن نكتشفها بطريقة أخرى. تنتقل من جزيرة إلى أخرى، وتعبر جسرًا، وتسير بمحاذاة الماء، وفجأة يتغير المشهد من حولك من دون أن تنتبه تقريبًا.

وعندما تبدأ الساقان بالاحتجاج، تصبح المقاعد الضخمة المنتشرة في كل مكان، والتي تشبه كراسي الاسترخاء، عذرًا ممتازًا للتوقف. بل إن بعض الاستراحات يمكن أن تنتهي بالسباحة، لأن ستوكهولم توفر أماكن للسباحة وحتى مسابح في قلب المدينة.

من سودرمالم توجهنا إلى لونغشولمن، وهي جزيرة صغيرة شديدة الخضرة، معروفة بممراتها وشواطئها والتنزه بمحاذاة الماء. أحببت بشكل خاص ستورا هنريكسفيك، وهو مقهى ومطعم يقع في منزل قديم تحيط به حديقة، حيث يمكن تناول الغداء أو احتساء القهوة قبل مواصلة الجولة.

وكان هناك أيضًا حيان آخران في سودرمالم أحببت المرور بهما قبل الوصول إلى غاملا ستان: سو فو وماريَاتورغيت. سو فو، جنوب فولكونغاتان، تجمع بين متاجر صغيرة للأزياء والتصميم والقطع القديمة والديكور، إلى جانب المقاهي والمعارض. أما حول ماريَاتورغيت وهورنغاتان، فالأجواء مختلفة قليلًا، مع مزيد من المتاجر المستقلة ومحال القطع المستعملة والعناوين الصغيرة التي تستحق الاستكشاف.

أحببت التجول هناك، والدخول إلى المتاجر من دون أن أبحث بالضرورة عن شيء، ثم مواصلة الطريق سيرًا حتى غاملا ستان. وأصبح الأمر أشبه بطقس صغير: سودرمالم، بعض جولات التسوق، ثم المدينة القديمة.

غاملا ستان، بعيدًا عن الصور السياحية

طبعًا، تجولنا في غاملا ستان، المدينة القديمة في ستوكهولم، بشوارعها الضيقة وواجهاتها الملونة ومبانيها التاريخية. عبرنا ساحة ستورتوريت، وألقينا نظرة على القصر الملكي، ثم تابعنا الطريق عبر أوسترلونغغاتان وبريستغاتان وترونغسوند وممر مورتن تروتزيغس غراند، وهو أحد أضيق الأزقة في المدينة.

أحببت خصوصًا الابتعاد عن الشوارع الأكثر ازدحامًا والانتباه إلى تفاصيل الواجهات والمناظر الصغيرة التي تظهر عند كل منعطف.

لكن كان هناك حضور غير متوقع تقريبًا في معظم واجهات المتاجر: بيبي ذات الجوارب الطويلة، أو بيبي لونغشترومب بالسويدية، الفتاة الصغيرة الشهيرة ذات الشعر الأحمر والضفيرتين، التي ابتكرتها أستريد ليندغرين. لم يكن الأطفال يتوقعون رؤيتها في كل مكان تقريبًا، وقد شعروا بالخوف منها في البداية. وهو ما جعلنا نضحك كثيرًا بالطبع.

كما زرنا متحف جائزة نوبل، الموجود في ساحة ستورتوريت داخل مبنى البورصة القديم. يروي المتحف تاريخ جوائز نوبل ويقدم مسيرة الفائزين بها وأفكارهم واكتشافاتهم.

في سلوسن، نقطة الالتقاء الكبرى بين سودرمالم وغاملا ستان، اكتشفنا مشهدًا آخر لا يمكن أن يكون إلا في ستوكهولم: Nystekt Stromming، عربة طعام صغيرة تقدم سمك الرنجة، ويمكن تمييزها بسهولة بفضل السمكة الكبيرة المثبتة فوق سقفها. ومن الواضح أنها محطة غداء حقيقية للسكان السويديين، الذين يتوقفون هناك قبل متابعة يومهم.

تذوقناه، وعلى غير المتوقع، وجدناه جميعًا لذيذًا جدًا، باستثناء زوجي الذي لا يحب السمك كثيرًا أصلًا، وبالأخص عندما يكون مدخنًا. لذلك لم يشاركنا حماسنا تمامًا.

وللحصول على بعض الارتفاع، يوفر Katarinahissen، المصعد التاريخي في سودرمالم المطل على سلوسن، إطلالة جميلة جدًا على غاملا ستان وجزر ستوكهولم. ومن ريدارهولمن، وهي نقطة أخرى جميلة للمشاهدة، يمكن رؤية المدينة القديمة من منظور مختلف تمامًا انطلاقًا من الأرصفة.

وكان Fotografiska، متحف التصوير الفوتوغرافي المعاصر الموجود في مبنى الجمارك القديم في ستادسغوردن، محطة أخرى كنت أريد زيارتها بالتأكيد. المعارض هي بالطبع سبب الزيارة، لكنني أحببت أن أجد المدينة ومناظرها من جديد بمجرد النظر إلى الخارج.

يورغوردن، من سفينة فاسا إلى دفيئات روزندال

في Djurgården، الجزيرة التي تجمع عددًا من أهم متاحف ستوكهولم، زرنا خصوصًا Vasa Museum، المخصص للسفينة الحربية الرائعة من القرن السابع عشر، التي عُثر عليها بعد أن بقيت 333 عامًا في قاع البحر.

أحب القوارب كثيرًا، وكل ما يتعلق بالتاريخ البحري يثير شغفي منذ زمن طويل، ولا سيما عالم الفايكنغ. لذلك كان متحف فاسا بالتأكيد أحد المتاحف التي كنت أنتظر زيارتها أكثر من غيرها.

غرقت السفينة عام 1628 خلال رحلتها الأولى، قبل أن يتم انتشالها عام 1961. حجمها مذهل، لكن أكثر ما أسرني كان المنحوتات والزخارف والكم الهائل من التفاصيل التي بقيت محفوظة.

وعلى بعد دقائق، يقدم Nordiska Museet، المتحف المخصص للثقافة والحياة اليومية في بلدان الشمال الأوروبي، طريقة أخرى لاكتشاف السويد من خلال الأشياء والتقاليد وأنماط الحياة.

لكن اكتشافي المفضل الحقيقي في يورغوردن كان Rosendals Trädgård، وهي حديقة للبستنة تضم زراعات وبساتين ودفيئات رائعة، ويمكن أيضًا تناول الطعام واحتساء القهوة فيها. أحببت المكان إلى درجة أنني كنت سأبقى هناك لبقية اليوم بكل سرور.

وهناك التقيت أيضًا ببعض الزائرات الدائمات الشرهات بشكل خاص: طيور صغيرة جميلة من فصيلة القرقف كانت تقترب منا وتنقر بالقرب منا. لقد اعتادت على الزوار إلى درجة أنها لم تعد برية تمامًا، ويبدو أنها فهمت جيدًا أن روزندال مكان ممتاز لتناول الغداء.

الفِيكا، وخصوصًا Schweizer

كان من الطبيعي أن نجرب الفِيكا، وهي الاستراحة السويدية التقليدية التي تجمع القهوة بشيء حلو. كنت قد وضعت في قائمتي Café Pascal وCoffee Gallery وFosch Artisan Pâtisserie، إلى جانب عدد من المخابز مثل Tössebageriet وStora Bageriet وValhallabageriet وFabrique وFrost Bageri.

لكن هناك عنوانًا يستحق ذكرًا خاصًا: Schweizer، وهي حلوى ومقهى يقع في شارع Västerlånggatan السياحي جدًا، في قلب غاملا ستان.

للوهلة الأولى، يمكن بسهولة أن نظن أنه مكان مخصص للسياح. فهو يقع في أحد أكثر شوارع المدينة القديمة ازدحامًا، وديكوره بعيد إلى حد ما عن الأسلوب البسيط والنظيف الذي نربطه عادة بمقاهي القهوة الاسكندنافية.

ومع ذلك، خصوصًا، لا تمروا من أمامه.

المكان جميل ودافئ، وكأنه خارج الزمن قليلًا، مع صناديقه المليئة بالبرتقال والفواكه التي تشكل جزءًا أساسيًا من الديكور. ندخل إليه بدافع الفضول، وسرعان ما نفهم لماذا ينجح المكان إلى هذا الحد.

ثم هناك لفائف القرفة الخاصة بهم.

لقد تناولت لفائف القرفة في بلدان كثيرة. كثيرة جدًا.

إنها أفضل ما تذوقته على الإطلاق.

أعرف أن هذا تصريح جاد نوعًا ما عندما يتعلق الأمر بلفافة بالقرفة، لكنني أتمسك به.

أوسترمالم، بين التصميم والموضة

في أوسترمالم، تبدأ جولتي المثالية من Östermalms Saluhall، السوق المغطى التاريخي الرائع للحي، قبل المرور بـ Svenskt TennوNordiska Galleriet وAsplund وNitty Gritty، مع استراحة في نيبراغاتان ثم نزهة باتجاه ستراندفاغن.

Svenskt Tenn، دار الديكور السويدية الشهيرة، لا بد من زيارتها لاكتشاف المنسوجات والنقوش والأثاث وعالم يوزف فرانك. أما Nordiska Galleriet، وهي مرجع للتصميم الاسكندنافي والدولي، فتقدم مجموعة أكثر عصرية، بينما تواصل Asplund هذا الاستكشاف للأثاث والأشياء السويدية.

ومع Nitty Gritty ننتقل بشكل طبيعي إلى عالم الموضة.

بعد ذلك تأتي استراحة في نيبراغاتان، ثم ستراندفاغن بواجهاتها الرائعة وممشى الواجهة المائية.

حول بيبليوتكسغاتان وبيرغر يارلسغاتان، لا تنقص عناوين الموضة: Acne Studios وByredo وA Day’s March وNudie Jeans وARKET وTotême وFilippa K، إلى جانب maxjenny! وMaruschka De Margó وغيرها الكثير.

أما بالنسبة للتصميم والأشياء، فقد أحببت Skultuna، وخصوصًا Brandstationen، وهو متجر مفاهيمي يقع في مركز إطفاء سابق، ويضم أثاثًا ومصابيح وسيراميك وأشياء قديمة.

كما وجدت المتاجر الأكثر سهولة في الأسعار مثيرة للاهتمام بشكل خاص. بدا لي H&M Home أكثر أناقة وعناية بالتفاصيل بكثير من أماكن أخرى، مع اهتمام حقيقي بالخامات والتنسيقات. أما Designtorget، وهي سلسلة سويدية متخصصة في التصميم والأشياء اليومية، فتقدم مجموعة من المصممين تجعل من السهل جدًا أن نشعر بالرغبة في العودة إلى المنزل بشيء منها.

أما أنا، فكان نصيبي بعض حوامل البيض السويدية الصغيرة التي تمثل شخصيات سويدية شعبية مختلفة، من بينها فرس النهر.

لم أكن بحاجة إليها إطلاقًا.

وبالطبع اشتريتها.

حكاية صغيرة عن الكتان

أحضرت من ستوكهولم قبل كل شيء ما ينتهي بي الأمر دائمًا بالوقوع في حبه: مفروشات المنزل. هذه المرة، وجدت طريقها إلى حقيبتي غطاء لحاف جميل من القطن الخالص باللون الأخضر الكاكي وغطاءان تزيينيان للوسائد من الكتان، بالطبع.

إشارة صغيرة إلى مقالي عن الكتان.

أما بالنسبة للفن المعاصر، فكانت Wetterling Gallery وGalleri Duerr من بين العناوين التي أردت اكتشافها. ثم هناك Thielska Galleriet، وهو متحف يقع في فيلا على ضفاف الماء، حيث يكاد المنزل ومحيطه يشكلان جزءًا من الزيارة بقدر الأعمال الفنية نفسها.

في النهاية، تركت ستوكهولم لدي أكثر بكثير مما كنت أتوقع: إحساسًا بأنني كنت، طوال بضعة أسابيع، في مكان أشعر فيه بأنني بخير تمامًا.

أين نقيم؟

Ett Hem
منزل خاص تحول إلى فندق، بتصميم داخلي من توقيع Ilse Crawford وأجواء تشبه المنزل إلى حد كبير. عنوان هادئ وسري لتجربة ستوكهولم بطريقة مختلفة.

Hotel Frantz
يقع في مبنى تاريخي في سودرمالم، ويشكل قاعدة جيدة لاستكشاف الحي سيرًا على الأقدام والوصول بسهولة إلى غاملا ستان.

Långholmen Hotell & Prison Museum
النوم في سجن سابق تجربة بحد ذاتها. في جزيرة لونغشولمن الخضراء، تحولت الزنازين القديمة إلى غرف، ويضم السجن السابق أيضًا متحفًا مخصصًا لتاريخه. أُغلق السجن عام 1975.

أجمل الاستراحات الذواقة

BAMBi
مطعم صغير في سودرمالم أصبح عنوانًا مطلوبًا جدًا بفضل مطبخه المبتكر وأجوائه غير الرسمية. سبب جيد للبقاء في الحي حتى المساء.

Babette
في فاستاستان، عنوان صغير يبدو متواضعًا للوهلة الأولى، لكنه يستحق الزيارة من أجل البيتزا المطهوة على الحطب، والأطباق القابلة للمشاركة، ومجموعة النبيذ الجميلة.

Solen
في حي Slakthusområdet الجديد، مطعم معاصر كبير يتمحور حول النار، مع مطبخ يتجاوز بكثير الأطباق السويدية الكلاسيكية. الديكور الصناعي جزء من التجربة.

Triton
عنوان أكثر سرية بكثير في سودرمالم، مع مطبخ طموح وأجواء تكاد تكون منزلية. من نوع المطاعم التي نفضل اكتشافها بدلًا من مجرد وضع علامة بجانبها في قائمة.

SNÖ
في فاستاستان، يقدم هذا المكان العائلي للجيلاتو كميات صغيرة من الآيس كريم الحرفي، بنكهات كلاسيكية وأخرى أكثر جرأة بكثير. سبب جيد للقيام بجولة إضافية من أجل استراحة حلوة.

التجول بطريقة مختلفة

Vasastan
ستوكهولم أكثر سكنية، مع مشهد غني بالمقاهي والمطاعم والعناوين المستقلة الصغيرة. أقل إثارة للوهلة الأولى من غاملا ستان، لكنها أكثر إثارة للاهتمام عندما نريد أن نرى كيف تعيش المدينة يوميًا.

Kungsholmen
للمشي بمحاذاة الماء، وتغيير الإيقاع، واكتشاف جانب أكثر محلية من ستوكهولم. تسمح الجزيرة بالخروج عن المسارات الأكثر وضوحًا من دون مغادرة وسط المدينة فعليًا.

Slakthusområdet
منطقة صناعية سابقة أصبحت أحد المراكز الإبداعية الجديدة في ستوكهولم. المطاعم والحانات والموسيقى والهندسة الصناعية تشكل مشهدًا مختلفًا تمامًا عن ستوكهولم التقليدية.

Skeppsholmen
جزيرة مركزية صغيرة يمكن فيها الجمع بين الهندسة المعمارية والفن المعاصر والتصميم والتنزه بمحاذاة الماء. يقع Moderna Museet وArkDes جنبًا إلى جنب.

Snösätra
بعيدًا عن المركز، تحولت هذه المنطقة الصناعية السابقة إلى مساحة ضخمة لفن الشارع والغرافيتي. تتغير الأعمال بانتظام، ويقدم المكان صورة أكثر خشونة بكثير عن ستوكهولم.

أبواب تستحق أن ندخلها

Moderna Museet
المتحف السويدي الكبير للفن الحديث والمعاصر في شيبشولمن، ويضم مجموعة تشمل خصوصًا بيكاسو وماتيس ودالي والعديد من الفنانين المعاصرين.

ArkDes
المتحف الوطني السويدي المخصص للهندسة المعمارية والتصميم. محطة مثيرة للاهتمام بشكل خاص في ستوكهولم لفهم الطريقة التي يندمج بها التصميم في الحياة اليومية وفي المدينة. الدخول إلى المعارض مجاني حاليًا.

Bio Rio
سينما مستقلة في هورنستولم، تقع في قاعة تاريخية وتضم مطعمها الخاص. مكان لمشاهدة فيلم في إطار ينتمي فعلًا إلى الحي، وليس إلى مجمع تجاري.

JUS
متجر مستقل للموضة الأكثر تجريبية وطليعية، بعيدًا عن العلامات الاسكندنافية الكبرى التي نعرفها بالفعل.

Grandpa
عنوان لايف ستايل في SoFo يجمع بين الموضة والإكسسوارات والأشياء والتصميم. يستحق الاستكشاف كعالم متكامل أكثر من كونه مجرد متجر.

بعض الانحرافات الصغيرة عن الطريق

Långholmen Prison Museum
يروي السجن السابق في الجزيرة نحو 250 عامًا من التاريخ العقابي، حتى إغلاق السجن عام 1975. تسمح الزيارة بالدخول إلى زنزانة قديمة وفهم ظروف حياة السجناء. والتناقض مع طبيعة لونغشولمن ومساراتها وأماكن السباحة فيها لافت جدًا.

Bergianska Trädgården
الحديقة النباتية الكبرى في ستوكهولم، الواقعة على ضفاف برونزفيكن. خيار مثالي لاستعادة تلك الطبيعة السخية التي أحببتها كثيرًا في المدينة.

Kastellholmen
جزيرة صغيرة جدًا متصلة بشيبشولمن بواسطة جسر، وتضم قلعة كاستليت الحمراء وإطلالات جميلة جدًا على ستوكهولم. نزهة قصيرة لكنها ممتعة بشكل خاص.

Vaxholm
لاكتشاف وجه آخر من أرخبيل ستوكهولم: بيوت خشبية صغيرة، أرصفة، قوارب وأجواء مدينة ساحلية. رحلة تستحق التفكير فيها إذا كانت الإقامة لعدة أيام.

ثمة مدن قليلة يُحَسّ فيها بالحرية بهذه الدرجة من الوضوح.

ليس لأنها تُطالب بها.

بل لأنها تبدو وكأنها انتُزعت.

لا تحاول برلين أن تجعلنا ننسى تاريخها. إنها تعيش معه. الجدار، والنُصُب التذكارية، والمباني التي تركت العقود آثارها عليها، والأراضي التي بقيت خالية… كل شيء يذكّر بأن الحرية هنا لم تكن يومًا أمرًا مُسلّمًا به.

ومع ذلك، فإن أكثر ما يلفت الانتباه ليس ماضيها.

بل الطريقة التي اختار بها سكان برلين أن يعيشوا معه.

كنت أظن أنني أعرف برلين.

كنت قد زرتها قبل بضع سنوات، ومثل كثيرين، وقعت تحت سحر طاقتها الخام، وجدارياتها الضخمة، ومناطقها الصناعية القديمة المهجورة، وذلك الإحساس بأن المدينة ترفض أن تُحشر في أي قالب.

وعلى عكس كل توقع، وجدت نفسي أفكر في شيء لم أتخيل يومًا أنني سأكتبه بعد زيارتي الأولى.

كنت قد بدأت ببساطة في اكتشافها.

برلين أنيقة.

أراكم من الآن ترفعون حاجبًا.

وأنا أيضًا.

لأننا، ولنكن صريحين، عندما نفكر في برلين، يسهل علينا أن نتخيل حذاء Birkenstock يُرتدى مع الجوارب أكثر من أن نتخيل درسًا في الأناقة.

ومع ذلك…

لا علاقة للأناقة البرلينية بالكعوب العالية أو بالبدلات المتقنة. إنها تكمن في تلك الحرية في أن يكون المرء على طبيعته، من دون أن يحاول يومًا إبهار أحد.

بدأت أفهم ذلك منذ ساعاتي الأولى في Mitte.

إذا كان هناك مكان يلخص هذه الأناقة البرلينية، فهو Auguststraße.

أقضي هناك ساعات من دون أن أنظر إلى الساعة.

صالة عرض خلف بوابة كبيرة. مقهى مخبأ في فناء داخلي. مكتبة أكتشفها في اللحظة الأخيرة. وغالبًا ما يكفي دفع باب للعثور على شيء غير متوقع.

تقع Auguststraße في Mitte، القلب التاريخي لبرلين، وتروي وحدها جزءًا من تحوّل المدينة. وبعد أن ظلت طويلًا متأثرة بالانقسام بين الشرق والغرب، أصبحت واحدة من أكثر شوارع المشهد الفني البرليني تأثيرًا. وخلف واجهاتها الهادئة تختبئ بعض من أشهر صالات العرض في أوروبا. وعلى بُعد دقائق قليلة سيرًا على الأقدام، يخصص Fotografiska عدة طوابق للتصوير الفوتوغرافي المعاصر، بينما أقامت König Galerie الفن المعاصر داخل كنيسة St. Agnes السابقة.

وعلى بُعد دقائق من هناك، تكشف Hackesche Höfe وجهًا آخر من Mitte. فقد بُنيت هذه الأفنية الثمانية على طراز الآرت نوفو في بداية القرن العشرين، وكانت تضم منذ ذلك الحين مساكن وورشًا ومتاجر. واليوم، ننتقل من فناء إلى آخر كما لو كنا نتجول في قرية صغيرة مخفية، بين المقاهي والمبدعين والمتاجر المستقلة.

وأحب بالقدر نفسه التجول في Rosenthaler Straße، التي تمتد بمحاذاة Hackesche Höfe.

إذا كان هناك مكان يعرف زوجي أنه سيضطر فيه إلى انتظاري، فهو هنا بالتأكيد. أتوقف أمام كل متجر مفاهيمي تقريبًا. الاختيارات دقيقة من دون أن تكون مهيبة أو متكلفة. نكتشف علامات تجارية شابة، وتصميمًا، وقرطاسية، وديكورًا… ذلك النوع من المتاجر الذي يجعلك ترغبين في إعادة تصميم منزلك بالكامل، رغم أنك خرجت في الأصل فقط لتشتري مثلجات.

وهنا أيضًا قرر أطفالي أنهم وجدوا أفضل مثلجات في برلين. بل في العالم، على ما يبدو، إذا حكمت من حماسهم.

ثلاث زيارات إلى Canal خلال بضعة أيام.

كنت أتمنى أن أخبركم أننا كنا نعود لمشاهدة Hackesche Höfe.

لكن الحقيقة أقل مجدًا بكثير.

كنا نعود، في الأساس، من أجل تلك المثلجات.

ولا بد أن أعترف بأنهم ربما كانوا على حق.

وفي هذا الحي أيضًا دخلنا، وبمحض الصدفة تقريبًا، إلى بينالي برلين. كنا نظن أننا سنزور معرضًا فحسب. لكننا انتهينا بقضاء المساء وكأس في أيدينا، في الحانة المقامة في قلب المكان، وسط فعالية لم نكن قد خططنا لها على الإطلاق.

وعلى بُعد بضع محطات، تظهر برلين أخرى: Kreuzberg.

إذا كانت Mitte تروي قصة النهضة الثقافية للمدينة، فإن Kreuzberg تروي، من دون شك، قصة روحها الأكثر حرية.

ولفترة طويلة كان الحي ملاصقًا للجدار، ثم أصبح، منذ سبعينيات القرن الماضي، ملاذًا للطلاب والفنانين والموسيقيين والناشطين، إضافة إلى جالية تركية كبيرة. وقبل وقت طويل من تحوّل التنوع إلى شعار تسويقي، كان بالفعل جزءًا من هويته.

وهذا ما يجعل Bergmannstraße وGraefestraße ممتعتين إلى هذا الحد.

لا نأتي إلى هنا لنشطب عناوين من قائمة.

نأتي لنعيش برلين.

تمتد المقاهي إلى الأرصفة، وتجاور المكتبات المستقلة المتاجر المفاهيمية، وتجاور المخابز الحرفية مطاعم جاءت مطابخها من مختلف أنحاء العالم. ثم، ومن دون أن ندرك ذلك حقًا، نجد أنفسنا على ضفاف Landwehrkanal، حيث يجتمع سكان برلين بمجرد أن تظهر الشمس.

في برلين، تعيش الأحياء أولًا وقبل كل شيء لمن يسكنونها. ولعل هذا ما يجعلها محببة إلى هذا الحد.

بعد سقوط الجدار، كان لا بد من إعادة ابتكار مدينة انقسمت إلى قسمين.

كان بإمكان سكان برلين أن يمحوا آثار الماضي.

لكنهم اختاروا أن يبنوا معه.

أغادر وأنا أشعر بأن برلين لم تسمح لي باكتشافها بالكامل بعد.

ولعل هذا بالضبط ما يجعلني أرغب في العودة إليها.

الإقامة في قلب برلين الإبداعية

Telegraphenamt

تحول مكتب البريد الإمبراطوري السابق إلى أحد أجمل فنادق Mitte. مساحات داخلية مذهلة، وتصميم معاصر، وموقع مثالي لاستكشاف Auguststraße وHackesche Höfe وRosenthaler Straße سيرًا على الأقدام.

Château Royal

عنوان أنيق وهادئ، يتحاور فيه الفن المعاصر مع ديكور راقٍ. ملاذ هادئ على بُعد دقائق من Unter den Linden.

The Circus Hotel

عنوان إبداعي ودافئ وسهل الوصول إليه، في قلب Rosenthaler Platz. المكان المثالي للاستمتاع بأكثر وجوه برلين حيوية من دون التخلي عن الراحة.

أجمل الاستراحات الذواقة

Father Carpenter

يختبئ هذا المقهى في نهاية فناء داخلي، وقد أصبح مؤسسة حقيقية. قهوة مختصة ممتازة، ووجبات برانش سخية، وأجواء هادئة بعيدًا عن صخب الشوارع الكبيرة.

House of Small Wonder

عنوان مشرق يأتي إليه المرء بقدر ما يأتي من أجل المكان كما من أجل ما في الطبق. مطبخ مستوحى من اليابان وأوروبا، في واحة من الخضرة.

Grill Royal

مؤسسة برلينية على ضفاف نهر Spree. مطبخ متقن، وتراس جميل، وزبائن يجمعون بين الفنانين وأصحاب صالات العرض والرواد المعتادين.

Canal

مثلجات أصبحت من الأماكن التي لا ينبغي تفويتها. تتغير النكهات مع الفصول، وتستحق بالتأكيد أن تغيّر طريقك من أجلها. وقد حرص أطفالي، بالمناسبة، على تذكيري بذلك… ثلاث مرات.

Bonanza Coffee Roasters

أحد رواد القهوة المختصة في برلين. عنوان بسيط، دقيق في اختياراته، ومليء بالحياة دائمًا.

التجول بطريقة مختلفة

Auguststraße

من دون شك، أحد أكثر شوارع برلين إلهامًا. صالات العرض والمقاهي والمتاجر المفاهيمية والأفنية المخفية تدعوك إلى التمهّل وترك الفضول يقود نزهتك.

Rosenthaler Straße

القلب الإبداعي لـMitte. شارع تدخل فيه متجرًا «لمجرد إلقاء نظرة» ثم تجد نفسك تقضي وقتًا أطول بكثير مما توقعت.

Bergmannstraße

أحد أجمل شوارع Kreuzberg، بين المكتبات المستقلة والتراسات النابضة بالحياة ومتاجر الحي.

Graefestraße

أكثر هدوءًا وأكثر محلية، وتكشف عن برلين التي ما زال فيها الناس يعرفون كيف يأخذون وقتهم للعيش.

Landwehrkanal

في نهاية اليوم، تتحول ضفافه إلى غرفة جلوس لسكان برلين. يجلس المرء ببساطة ليراقب الضوء وهو يتغير.

الأبواب التي ينبغي دفعها

Fotografiska

أحد أجمل الأماكن المخصصة للتصوير الفوتوغرافي المعاصر، ويقع داخل مبنى صناعي سابق. خذ وقتك للصعود إلى السطح.

König Galerie

صالة للفن المعاصر تقع داخل كنيسة St. Agnes الوحشية المذهلة. مكان يلخص تمامًا قدرة برلين على إعادة ابتكار تراثها.

Hackesche Höfe

ثمانية أفنية على طراز الآرت نوفو، متصلة بعضها ببعض، تتعاقب فيها الورش والمقاهي وصالات العرض والمتاجر. أحد أجمل الأماكن لفهم روح Mitte.

Do You Read Me?!

المكتبة التي لا ينبغي تفويتها لعشاق التصوير الفوتوغرافي والتصميم والهندسة المعمارية والمجلات المستقلة.

Voo Store

أحد أشهر المتاجر المفاهيمية في برلين. تلتقي فيه الموضة والتصميم والقهوة في أجواء وفية لروح Kreuzberg.

بعض التحويلات عن الطريق

Tempelhofer Feld

مطار سابق تحول إلى حديقة عامة شاسعة. يأتي سكان برلين إلى هنا للركض، أو التنزه، أو ركوب الدراجات، أو ببساطة للاستمتاع بمكان فريد من نوعه في أوروبا.

Charlottenburg

وجه أكثر كلاسيكية من برلين، بين القصور والشوارع الواسعة والعناوين الهادئة.

Pfaueninsel

جزيرة صغيرة مُدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، ومثالية لاستراحة في قلب الطبيعة.

Potsdam

على بُعد أقل من ساعة بالقطار، تقدم القصور والحدائق والبحيرات رحلة جانبية مثالية لإطالة أمد الإقامة.

لفترة طويلة، رفضت الذهاب إلى دبي.
كثرت الصور النمطية، وكثر الضجيج حول اسمها.
مدينة بدت وكأنها لا تترك مجالًا لما هو دقيق، لما هو هادئ، لما هو أنيق بهدوء.

ثم أدركت أن المشكلة ربما لم تكن في المدينة نفسها، بل في النظرة التي نوجّهها إليها.

دبي ليست فقط ما تعرضه بصوت عالٍ.
تصبح مثيرة للاهتمام في مساحاتها البينية، في ما لا تصرّ على إظهاره.

في زقاق مظلل في الفهيدي عندما تبدأ الحرارة بالانخفاض.
في مقهى شبه فارغ صباح يوم عادي.
في صمت غير متوقّع على الشاطئ قبل أن تستيقظ المدينة بالكامل.

حين نتوقف عن استهلاكها كمشهد استعراضي، يتغير شيء ما.

دبي ليست مدينة تُحَبّ فورًا.
إنها مدينة تُختار — أو لا تُختار.

---

خلف البهرجة، نعومة تُكتسب

دبي لا تحتاج أن تُحَبّ لما تصرخ به، بل لما تهمس به.

في حي الفهيدي التاريخي، يبطؤ الزمن.
جدران تحمل آثار الوقت، ساحات داخلية صامتة، أزقة تدعوك للمشي بلا وجهة.

على ضفاف خور دبي، تعبر العبرات من ضفة إلى أخرى بإيقاع بسيط.
حركة عادية تقريبًا، لكنها تكشف دبي أخرى — أقدم، أكثر إنسانية.

إلى الغرب، يتغيّر الإيقاع في جميرا.
مبانٍ منخفضة، مساحات مفتوحة، أجواء شبه سكنية.
تمشي بمحاذاة البحر، تتوقف دون سبب، وتترك الضوء ينظم يومك.

دبي يومية، نادرًا ما تُعرَض، لكنها مريحة بعمق.

الإبطاء هنا لا يعني الانسحاب.
بل يتطلب انتباهًا واعيًا.

أن تختار ما تمر به، وما تتجاهله، وما تنظر إليه حقًا.

دبي لا تكشف نفسها لمن يبحث عن انفعال فوري.
بل تخاطب من يقبل بأن ينتقي — ليس ليستهلك أقل، بل ليستهلك بوعي.

مدينة معروفة بضجيجها يمكن أن تصبح دقيقة بشكل مفاجئ، شبه أنيقة، حين نتوقف عن التجول فيها كأنها كتالوج.

دبي ليست حميمة ولا استعراضية بطبيعتها.
تصبح مثيرة حين نقترب منها كمكان نعيشه مؤقتًا، بتمييز.

ليست وجهة تُحتمل.
بل مدينة نُركّبها بأنفسنا.

وفي هذا التركيب — بين الضوء القوي، والدفء الذي يحيط بالجسد، والتنظيم السلس، وإمكانية الهروب إلى أماكن أخرى — تكشف دبي ميزة نادرة:

حرية اختيار مستوى الكثافة الذي نرغب في عيشه.

---

أين نقيم، في ظل ناطحات السحاب

XVA Art Hotel
فندق صغير في بيت تقليدي مُرمَّم.
فن، هدوء، فناء داخلي.
مثالي لعائلة تبحث عن معنى أكثر من استعراض.

Al Seef Heritage Hotel
انغماس أنيق في دبي القديمة، معاد تفسيرها ببساطة.
كل شيء على مسافة مشي، والأجواء هادئة، شبه خارج الزمن.

Jumeirah Dar Al Masyaf
واسع ومريح للعائلات.
خضرة، قنوات مائية، وصول مباشر إلى الشاطئ.
راحة بلا استعراض.

---

استراحات بطابع خاص

Orfali Bros Bistro
مطبخ صادق، مبتكر، دافئ.
مكان نشعر فيه براحة حقيقية، حتى مع الأطفال.

SEVA
نباتي، هادئ، شبه تأملي.
مثالي للإبطاء دون مجهود.

Wild & The Moon
بسيط، مشرق، بلا شعارات.
طعام صحي لا يحتاج إلى إعلان.

Bait Maryam
مطبخ مشرقي دافئ ودقيق.
أطباق تحمل قصة عائلية بلا مبالغة.

---

تسوّق بإيقاع مختلف

Gold & Diamond Park
مجموعة من صاغة المجوهرات المستقلين، بعيدًا عن استعراض سوق الذهب (الذي يستحق الزيارة أيضًا).
ورش متخصصة في القطع المصممة حسب الطلب، مع حرية حقيقية في التصميم.

Comptoir 102
متجر يجمع بين الموضة والأغراض والمقهى.
اختيارات مدروسة لعلامات هادئة وقطع يومية.

The Edit Dubai
بوتيك متعدد العلامات يركّز على خزانة عصرية.
مجموعات صغيرة، بعيدًا عن الشعارات الصاخبة.

Tashkeel
مساحة مخصصة للتصميم والإبداع المحلي.
أغراض وكتب وإصدارات ناتجة عن تعاون مع فنانين ومصممين من المنطقة.

Alserkal Avenue
حي إبداعي في مستودعات قديمة.
معارض ومكتبات وورش يمكن زيارتها سيرًا بلا مسار مفروض.

---

الصحراء — وما يهدّئ

الصحراء في نسختها التأملية، باكرًا أو عند الغروب.
المشي. الجلوس. مراقبة تغيّر الأفق.
الصمت مؤثر ويغذي الداخل.

عبور الخور بالعبرة بسيط وغير مكلف.
شواطئ جميرا في أيام الأسبوع، حافي القدمين، بلا استعراض.

هنا، لا شيء لإثباته.
فقط أن نكون.

---

مدن قريبة

وإن سمح الوقت، مدن قريبة يسهل الوصول إليها.

أبوظبي، على بعد نحو ساعة، أكثر مؤسساتية وثقافية.
متاحف وعمارة معاصرة صُممت للتأمل، مساحات واسعة وهادئة.

الشارقة، أقرب، أكثر رسوخًا ومحلية، أقل عرضًا للمشهدية.
تمنح قراءة مختلفة لتاريخ المنطقة وتقاليدها.

وعُمان، إن توفّر وقت أطول، تصبح خيارًا بديهيًا.
في أقل من ساعة طيران، يتغير المشهد كليًا: جبال صخرية، طرق طويلة، قرى بسيطة.
امتداد طبيعي لمن يرغب في تجربة أكثر خشونة وصمتًا.

أنفاس متعددة ممكنة، دون أن يثقل السفر.

دبي لا تفرض شيئًا.
تترك لك الاختيار.
وربما في ذلك تكمن أناقتها الحقيقية.

---